Девятиэтажный дом — причины выбора этажности в советской архитектуре

Хотели бы узнать историю застройки советских домов с девяти этажами? Наш новый материал «Почему именно по 9 этажей возводили в советских домах» расскажет вам об особенностях строительства и причинах выбора девятиэтажного дома в советской эпохе. Узнайте интересные факты и подробности об истории городской застройки!

Не секрет, что во времена Советского Союза строили достаточно много жилых домов, не только на девять этажей. В городах бывшего СССР есть много пятиэтажных панельных зданий, спроектированных согласно идее Никиты Хрущева. Первый секретарь ЦК КПСС осознавал экономическую и практическую выгоду в таком подходе к строительству. Однотипные конструкции не требовали огромнейших финансовых затрат (это были минимальные капиталовложения). Кроме того, эти дома были популярны.

Никита Хрущев инициировал строительство пятиэтажек / Фото: nsk-news24.ru

Никита Хрущев инициировал строительство пятиэтажек / Фото: nsk-news24.ru

В город постоянно переезжало все больше жителей из сельской местности. Постепенно людей из сел стало больше, чем коренных городских жителей. Так как денег у людей было не так уж и много, они не могли себе позволить приобретение дорогостоящих квадратных метров. Единственным подходящим вариантом стали дешевые стандартные квартиры.

Особенно популярными оставались жилые девятиэтажные здания. У многих возникает логический вопрос относительно количества этажей: почему их, например, не 10 или 8, а именно девять? Ответить на него достаточно просто.

Безопасность и надежность

Советский архитектор / Фото: photochronograph.ru

Советский архитектор / Фото: photochronograph.ru

В СССР архитекторы на всех этапах проектирования жилых комплексов строго придерживались требований и стандартов, принятых в мире. Суть заключалась в наличии в сооружении, высота которого больше 28 метров, незадымляемой лестницы. Это было необходимо для обеспечения безопасности жильцов в случае пожара. Так у них была возможность быстро покинуть здание. Располагаться лестница должна отдельно от площадок каждого этажа в подветренной части. Обязательным элементом являлось аварийное дополнительное освещение.

Девятиэтажки в СССР были 28 метров в высоту / Фото: posydenky.lvivport.com

Девятиэтажки в СССР были 28 метров в высоту / Фото: posydenky.lvivport.com

В те времена пожарные машины были оснащены лестницами двадцать восемь метров в длину. Этот факт являлся косвенной причиной того, что сооружения в основном были девятиэтажными. Также одним из требований было наличие систем вентиляции и удаления дыма. При проектировании и строительстве в связи с этим нередко возникал ряд трудностей.

Экономическая сторона вопроса

Советская панельная девятиэтажка / Фото: domofoto.ru

Советская панельная девятиэтажка / Фото: domofoto.ru

Представители власти старались использовать бюджет государства максимально экономно. Массовое возведение жилых домов подразумевало существенные финансовые затраты. Чтобы решить вопрос, руководство страны старалось отыскать альтернативное решение.

Перед началом строительства пятиэтажек отечественные архитекторы тщательно изучили положительный опыт специалистов других стран. В тот период за границей особой популярностью пользовались дома панельного типа, возводимые в рекордно короткие сроки.

Строительство девятиэтажных домов обходилось дешевле пятиэтажных / Фото: m.2gis.ru

Строительство девятиэтажных домов обходилось дешевле пятиэтажных / Фото: m.2gis.ru

Это интересно! Советские инженеры подсчитали, что строительство здания на девять этажей обходилось дешевле, чем на пять. Но строить более высокие дома было нецелесообразно. Нужно было тратить деньги на систему дымоудаления и лифт грузового типа. Выгодными являлись пятнадцатиэтажные здания. К сожалению, эти высотки строить получалось не везде, все зависело от грунта и его особенностей.

Еще один момент – цена жилья в высотке. Обычных граждан она бы не устроила. В связи с уровнем жизни большинство людей искали недорогие предложения. Именно девятиэтажные дома смогли полностью удовлетворить потребности граждан СССР.

Девятиэтажные дома сменили многоэтажки / Фото: life.ru

Девятиэтажные дома сменили многоэтажки / Фото: life.ru

Со временем стали производить пожарные машины усовершенствованного типа, модифицированные. Лестница в них уже имела длину 40 метров. Необходимость строительства именно девятиэтажек отпала. Постепенно на улицах городов стали появляться более высокие конструкции.

Хотите знать больше, тогда читайте, почему в советских квартирах строили такие маленькие кухни.

Как сделать выгребную яму для дома?


Сделать выгребную яму для дома можно, следуя следующим инструкциям:

  1. Определите место для установки выгребной ямы. Она должна быть расположена на расстоянии не менее 5 метров от дома, скважины и источников водоснабжения, а также от природных водотоков.

  2. Разработайте план и дизайн для выгребной ямы. Он должен учитывать размеры и глубину ямы, а также необходимость установки входной и выходной трубы.

  3. Начните раскопку для ямы. Глубина выгребной ямы должна быть не менее 1,5 метров, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Размеры ямы должны соответствовать количеству отходов, которые будут ежедневно попадать в яму. Обычно для одного человека достаточно ямы объемом 1,5-2 кубических метра.

  4. Установите днище в яму. Оно должно быть изготовлено из бетона или армированного железом железобетона. Днище должно быть герметично и плотно соединено с стенками ямы.

  5. Установите входную и выходную трубы. Входная труба должна быть сверху, чтобы избежать попадания воды в яму, а выходная труба должна быть расположена внизу для отвода жидкости.

  6. Установите кольца и крышку на яму. Кольца должны быть изготовлены из бетона или армированного железом железобетона и должны быть установлены в соответствии с проектом. Крышка должна быть изготовлена из материала, который позволит ей легко открываться и закрываться.

  7. Подключите входную трубу к туалету. Это можно сделать с помощью канализационной трубы и унитаза.

  8. Заполните яму песком или гравием. Это позволит обеспечить дополнительную стабильность и надежность для ямы.

Следует помнить, что выгребная яма не является наиболее экологически чистым и удобным способом утилизации сточных вод, и лучше использовать более современные технологии, такие как септики или цент

Шаг 3: Установка колец и колодца

После того, как яма выкопана, колодец и кольца установлены на месте, можно приступать к соединению колец и креплению колодца.

Соедините кольца между собой. Это можно сделать с помощью специальных замков, которые вкручиваются в отверстия на концах колец. Замки плотно удерживают кольца и не дают им расходиться.

Затем установите колодец на верхнее кольцо и закрепите его винтами. После этого нужно установить герметизирующее кольцо между колодцем и верхним кольцом. Оно позволяет предотвратить попадание воды и грунта в колодец. Кольцо должно быть установлено плотно и ровно.

Шаг 4: Засыпка и установка крышки

После того, как колодец установлен и соединен с кольцами, можно приступать к засыпке ямы. Засыпьте яму слоями и плотно уплотняйте каждый слой. В конце нужно убедиться, что засыпка ровная и плотная.

После того, как яма засыпана, нужно установить крышку на колодец. Обычно крышки делают из железа или пластика и они имеют замок для защиты от несанкционированного доступа.

Шаг 5: Подключение к системе канализации

Когда колодец установлен и засыпан, можно приступать к подключению его к системе канализации дома. Обычно это делается с помощью пластиковых труб диаметром 110 мм. Трубы соединяются между собой с помощью муфт и клея.

Важно убедиться, что трубы установлены правильно и надежно закреплены. После того, как все трубы установлены, нужно протестировать систему на протекание и убедиться, что она работает правильно.

Это все шаги, которые нужно выполнить, чтобы установить выгребную яму для дома. Важно помнить, что установка выгребной ямы – это сложный процесс, который требует знаний и опыта. Поэтому, если у вас нет опыта в этой области

Итак, как уже упоминалось, для выполнения данной задачи вам потребуется профессиональное оборудование и материалы, а также знания в области сантехники и геологии.

  1. Определите место расположения выгребной ямы. Оно должно находиться на расстоянии не менее 5 метров от дома, а также от соседних участков и источников питьевой воды. Убедитесь, что зона, где будет расположена яма, не пересекается с электрическими, газовыми и водопроводными линиями. Также следует учитывать тип грунта и уровень грунтовых вод, чтобы избежать затопления ямы.

  2. Подготовьте выгребную яму. Размеры ямы зависят от количества людей, проживающих в доме, и уровня их потребления воды и используемых сантехнических приборов. Обычно размер ямы для одного человека составляет около 1 кубического метра. Глубина ямы должна быть не менее 1,5 метра.

  3. Установите на дно ямы первый кольцевой элемент. Затем закрепите на нем фильтрующую ткань. Это позволит предотвратить засорение ямы и задерживать твердые отходы.

  4. Следующий этап — установка кольцевых элементов выгребной ямы. Они могут быть из различных материалов, например, бетонные, пластиковые или стальные. Соединяйте элементы с помощью специальных муфт.

  5. Установите люк на вершину ямы. Он должен быть легко снимаемым, чтобы облегчить очистку ямы.

  6. Подключите выгребную яму к системе канализации вашего дома. Для этого используйте специальную трубу, которая подводит стоки из дома в яму. При необходимости может потребоваться установка дополнительного насоса для перекачки стоков.

  7. Окружите яму защитной оградой. Это позволит предотвратить падение людей и животных в яму.

Важно помнить, что правила установки выгребных ям могут различаться в зависимости от региона, поэтому необходимо о

Когда грунтовка высохнет, можно приступать к нанесению первого слоя краски. Для того чтобы покрытие получилось ровным и качественным, краску нужно наносить равномерными движениями, при этом расстояние между струей краски и поверхностью раковины должно быть примерно 20-30 см. Лучше начать красить с верхней части раковины и двигаться книзу. Первый слой нужно дать высохнуть в течение 24 часов, после чего можно наносить второй и, при необходимости, третий слои.

После окончания покраски и полного высыхания краски, нужно провести финальную отделку раковины. Для этого можно использовать наждачную бумагу или полировальную машину, чтобы сделать поверхность гладкой и блестящей.

Важно помнить, что процесс покраски раковины эмалью может быть достаточно трудоемким, особенно если вы не имеете опыта работы с краской и лаками. Поэтому, если у вас есть сомнения в своих способностях, лучше обратиться к специалисту.


Добавить комментарий