Схема подключения дверного звонка к 220 вольтам

Не знаете, как подключить дверной звонок на 220 вольт? Мы представляем подробную схему подключения дверного звонка, которая поможет вам без труда настроить устройство и обеспечить комфорт и безопасность в вашем доме. С легкостью освоите процесс установки благодаря нашему наглядному руководству!

Замена дверного звонка с питанием 220 переменных вольт обычно не вызывает затруднений, т. к. некий звонок от строителей в коридоре уже висит и новый звонок нужно просто подключить к выходящим из стены проводам точно так же. Но что если стоит задача сделать дверной звонок с нуля, или хочется воспользоваться имеющимся там напряжением 220 вольт в качестве «розетки» для питания чего-то ещё, или же просто разбирает любопытство, зачем здесь из стены торчит 4 провода и два из них скручены. Разбираемся.

Итак, исходная «картина маслом»:

Два скрученных вместе алюминиевых провода торчат из стены под потолком в коридоре

Фото 1. Дверной звонок Сверчок на стене коридора под потолком

Ранее, «от начала времён», здесь стоял такой звонок:

Советский дверной звонок ЗП-220 ГОСТ

Фото 2. Типичный советский электрический дверной звонок ЗП-220

Но он шибко громко и сразу резко бил по мозгам и посему был заменён на тот современный «Сверчок», что на Фото 1.

Теперь же, в связи с возникшей необходимостью провести электрическую розетку в коридор к входной двери (для питания wi-fi-роутера и дверного видео-глазка), возник вопрос: а нет ли здесь постоянного питания 220 вольт, т. е. фактически «розетки»?

Что за 3, 4 провода торчат из стены в коридоре у потолка? К каким из них подключать звонок? Скрученные провода - заземление?

Фото 3. Каково назначение 4-х концов проводов, торчащих из стены?

То, что тот провод, который помечен красным, это фаза напряжения 220VAC, было быстро установлено с помощью индикаторной отвёртки. Ещё факт: это напряжение отключается, если вырубить ЗУ (защитное устройство в электро-щитовой) «верхнего» (которое на люстры, свет) напряжения.

Поначалу кажется, что звонок подключается по следующей схеме:

Схема подключения дверного звонка. Кнопка на разрыв фазы. Так делать нельзя

Схема 1. Кнопка, дверной звонок, 220 вольт

а те же два скрученных провода — это либо заземление, либо просто случайно проходящий мимо ноль электропитания с зачем-нибудь (по сумрачной задумке советских строителей) выходом здесь (например, для питания такого дверного звонка, которому требуется постоянное питание; или может для дверного звонка, совмещённого с ночником).

Эта схема (Схема 1) не правильная. А ведь интернет набит картинками с именно такой рекомендуемой схемой подключения дверного звонка — с проходом фазы через кнопку. (На всякий случай написал «Так делать нельзя!!!» на картинке, чтобы если кто увидит её с поиска по картинкам и не перейдёт с неё на этот текст, то не вздумал бы делать по сему).

В результате тщательного тестирования напряжений и прозвонки мультиметром, был обнаружен следующий расклад:

Схема разводки дверного звонка в советском панельном доме. Как подключить дверной звонок на 220 вольт. Выводы кнопки, нуля, фазы напряжения

Фото 4. Назначение выводов из стены проводов дверного звонка

  1. Ноль питания (соединяется скручиванием с одним и проводов, ведущих к кнопке)
  2. Фаза питания (переменные 220 вольт синусоидальной наружности и 50 герцовой частоты)
  3. Провода, ведущие к кнопке дверного звонка (один из них соединяется с нулём питания, другой — со звонком)

В собранном виде:

Как подключить дверной звонок и кнопку. Точная инструкция, схема, строительный норматив

Фото 5. Как подключён дверной звонок в советском панельном многоквартирном доме

Таким образом, реализована следующая схема:

Схема подключения дверного звонка в доме советской постройки. СНип, ГОСТ. Кнопка, ноль, фаза

Схема 2. Схема (согласно СНиП) подключения дверного звонка

На всякий случай написал на этой схеме «СНиП» (строительные нормы и правила), потому что так оно и есть, так было сделано в доблестные советские времена. Но что здесь, собственно, особенного/правильного? То, что кнопка дверного звонка посажена на нулевой провод, а не на фазовый.

Почему так лучше/безопаснее? Попробую дать своё объяснение. Когда я был маленький… однажды пошёл к приятелю домой и увидел, что у его двери из кнопки дверного звонка вывалилась сама кнопка, так что зияли оголённые контакты. Т. к. особым интеллектом я в детстве не блистал (как, впрочем, и сейчас), то нажал на эти контакты и меня ударило током. Не сильно так, но будто кто-то за кисть руки схватил.

Тут надо понимать, что током «ударяет» даже несмотря на изолированность вашего тела от земли/ноля, даже если дотронуться только до одного фазового контакта розетки. Почему?

Во-первых, потому что человек является примерно «сферическим» конденсатором и на него может заходить/сходить некоторое количество кулон электрического заряда (в момент прикосновения и далее в силу переменности тока с амплитудой ±310 вольт 50 раз в секунду).

Во-вторых, человек в железобетонном здании является одной обкладкой конденсатора (площадью 2 м2), в то время как вторая обкладка — арматура внутри бетона, который везде вокруг, которая заземлена (может и не заземлена, но в силу размера всей конструкции — около того); и через такой конденсатор переменный ток вполне так себе неплохо идёт (тем более «неплохо», чем меньше расстояние от человека до стен и пола).

Так вот, есть же разница между дотронутся до фазы так:

Что будет, если на кнопке дверного звонка будет фаза напряжения

или так:

Удар током от дверного звонка при правильном подключении

Во втором случае силу тока существенно ограничивает сопротивление звонка. Иногда вплоть до нуля: сопротивление звонка «Сверчок» с Фото 1 равно 6 МОм, т. е. током не «ударит» вообще. Так, например, у индикаторной отвёртки

Отвёртка-тестер устройство, сопротивление резистора 1.2 МОм

Фото 6. Индикаторная отвёртка в разборе

сопротивление 1.2 МОм и, как все мы уже это хорошо знаем, ток через эту отвертку идёт, но совершенно не чувствуется, т. е. не «бьёт».

С советским классическим звонком всё не так однозначно:

Советский дверной звонок ЗП-220 - разборка, что внутри, сопротивление, индуктивность катушки

Фото 8. Что внутри советского дверного звонка ЗП-220 ГОСТ 7220-66

Внутри стоит электромагнит, катушка, так что её полное сопротивление (электрический импеданс) переменному току по формуле равно 1846 Ом. Вот этого уже маловато… а ведь именно такой звонок был перед кнопкой в том самом моём электро-шоковом детстве.

И, наконец, цель исследования:

забор питания 220VAC на розетку над дверью для питания всяческих мелких полезных около-дверных устройств: интернет-роутера/свича/модема, видео-домофона, базы стационарного радио-телефона.

Какие схемы включения трехфазного асинхронного двигателя в однофазную сеть получили наибольшее применение?


В однофазных электрических сетях трехфазный асинхронный двигатель может быть включен с использованием трех различных схем: Дельта-схема, Зета-схема, и конечный катушечный стабилизатор.

  • Дельта-схема использует только три фазы и не использует нулевую проводник, поэтому она проста в установке и недорога в эксплуатации.

  • Зета-схема использует три фазы, а также нулевой проводник, что позволяет уменьшить время наработки двигателя. Однако, такая схема несколько более сложная в установке и дороже в эксплуатации, чем дельта-схема.

  • Конечный катушечный стабилизатор использует три фазы, а также нулевой проводник, и обеспечивает высокую эффективность и стабильную работу двигателя

Одним из самых распространенных вариантов является включение трехфазного асинхронного двигателя в однофазную сеть с помощью компенсатора. Это позволяет обеспечить стабильную работу двигателя, предотвратить его перегрев и протечку тока. Однако, необходимо учитывать, что для работы компенсатора необходим дополнительный источник питания. Также существуют и другие схемы, такие как включение через трансформатор или специальный преобразователь частоты, однако их применение зависит от конкретных условий и требований к системе.


Добавить комментарий